エル・ブリ | 週刊ホテルレストラン HOTERES WEB

伝説になったレストラン、エル・ブリ
料理の世界に新しい潮流を生み出したフェラン・アドリアが次に目指すもの

週刊ホテルレストラン 2011年10月28日号　58-61ページ掲載

　「エル・ブリでは、オリジナルであることが最も重要だと学んだ」と、エル・ブリを卒業して世界で活躍するトップシェフは一様に言う。

　世界のレストラン・ランキング「ワールドベスト50's」で2011年度の１位に輝くデンマークの「NOMA」のレネ・レゼビや「カンロカ」のジョアン・ロカ、そしてモダン・スパニッシュの旗手・「ムガリッツ」のアンドーニは、エル・ブリの厨房で日々「オリジナルな料理とは何か？」を考え続けていた。

　95年～97年ごろ、エル・ブリの全く新しい解釈の料理を巡って、「あれは料理ではない」、「いや、新しい料理のスタイルだ」と、料理界は大きく揺れていた。

　厨房でフェランたちは「自分たちの姿勢を貫いてどのようにオリジナルを生み出すか」のミーティングを日々重ねていた。それを理解し、支援したのが、スペイン料理の父と呼ばれるアルサックとスピハナだった。

　例えば、ルノアールの描く裸婦が発表当初「死んだ魚の色」と酷評されたように、最初は理解されなかったエル・ブリの料理だったが、次第に世界の食通の間で話題に上るようになり、エル・ブリに行くために滞在しようと小さな港町・ロサスの町には世界中からの人が訪れるようになった。

　なにしろもともとヨットや海岸リゾートで来る客だけを想定して建てられたエル・ブリの立地は、バルセロナから高速で２時間。最寄りのロサスからでも車で30分、山道をたどって行かなければならなかったからである。

　エル・ブリが世界一のレストランであること決定づけたのは、05年８月のニューヨークタイムズに掲載された記事がきっかけだった。フェラン・アドリアを表紙に起用した号にはこんな文章が掲載された。「エル・ブリは世界一のレストランである。今やスペイン料理界は、フランス料理を凌駕（りょうが）した」

　ニューヨークタイムズの表紙になるという話が舞い込んだとき、たまたまエル・ブリにいたフード・コーディネーターの結城摂子さんは、フェランがこう叫ぶのを聞いたという。
「これで僕の人生が変わる！」
　そうしてエル・ブリの伝説が始まった。